Русское винное возрождение: Отечествнное виноделие внушает оптимизм

Опубликовано:  11:07 - 30 января 2012

Нередко приходится слышать, что Россия - страна не винная. Что вино здесь делать не умеют, мол, климат не тот и руки не к тому месту приделаны. Потому под видом благородного напитка продают всякую бурду. Насколько справедливы такие оценки? Есть ли в России качественные вина? Наш (Drinktime) сегодняшний обзор - об этом.

Легенда о порошке

В сознании современного отечественного потребителя русское вино имеет подмоченную репутацию. Надо признать, к тому есть основания: в массе своей оно совершенно невкусное и оставляет тяжелое похмелье. Вероятно, именно поэтому у многих закрадывается мысль, что и не вино это вовсе, а какая-то странная химическая смесь, сделанная из порошка и технического спирта.

Никакого порошка там, конечно, нет. Во всяком случае, за долгие годы в винном бизнесе я ни разу такого не видел. На самом деле, сделать шмурдяк можно гораздо проще и дешевле: мезгу (кожицу и косточки винограда) после нескольких отжимов вновь разбавляют водой, добавляют сахар и дрожжи, сбраживают, добавляют красители, ароматизаторы (кстати, вполне себе натуральные), винную кислоту, перемешивают и разливают в незамысловатую тару. Любой анализ покажет, что вино сделано из ... винограда, а содержание элементов таблицы Менделеева соответствует ГОСТу. Не удивительно, что после пары бокалов такого напитка слышится шепот монаха о старом лекаре, а черные глаза, обвитые лозой, начинают призывно подмигивать в мерцании южной анапской ночи.

Я знаю, однажды настанет день, когда все это исчезнет как дурной сон. На высшем государственном уровне вино уже признано разумной альтернативой водке, которая позволит победить страшный алкоголизм. В преддверии сочинской олимпиады заговорили о необходимости поить гостей качественными национальными винами и ведь будут поить. Попутно эксперты долго и упорно готовят техрегламент об алкогольной продукции, где прописываются базовые характеристики, в том числе, вина, и есть надежда, что в скором времени он будет-таки принят. Но не менее важно знакомить россиян с нынешними достижениями в отечественном виноделии, которое активно развивается. Не благодаря, а вопреки, но развивается. На самом деле, уже сегодня нам есть чем гордиться.

Русское небордо

Возрождение отрасли началось на рубеже веков. В начале 2000-х появились хозяйства, организованные в соответствии с принципами современного виноделия. Пионером оказался российско-французский проект Chateau le Grand Vostock - первое отечественное предприятие полного цикла наподобие бордоских шато (когда весь процесс создания вина - от выращивания винограда до розлива в бутылки, - осуществляется одной командой и в одном месте). Французские специалисты совместно с российскими агрономами выбирали на Тамани лучшие участки для виноградников. Были закуплены современные танки и новые бочки. В погребе трудился молодой, но амбициозный французский энолог Франк Дюсенер.

Франк работает в хозяйстве по сей день, и от года к году его вино становится все увереннее. Первые винтажи сильно напоминали плохое бордо - много бочки, мало фруктов. Второй миллезим вообще оказался гораздо хуже первого, но даже тот безнадежно горький каберне и непробиваемо дубовое шардоне заметно выделялись на фоне остальной российской продукции. Теперь это стильные и фактурные вина стабильно высокого качества с замечательной танинной структурой и сочной фруктовостью. Причем, речь идет не только о топовых позициях вроде Cuvee Karsov и Le Chene Royal, но и о базовой линейке.

Франк не останавливается на достигнутом и продолжает экспериментировать. В частности, начинает разбавлять бордоские купажи автохтонами. На мой взгляд, Красностоп делает красный Cuvee Karsov более экспрессивным и смелым.

Chateau le Grand Vostock во многом продолжает удерживать лидерство в отрасли. Так благодаря активности его сотрудников в России сделан первый шаг к созданию отечественых апелласьонов. Думается, в ближайшие годы этот процесс будет развиваться поступательно.

Россия, вперед!

Примеров подобного рода метаморфоз можно привести немало. Прославленное, а затем почти уничтоженное хозяйство Абрау Дюрсо переживает сегодня второе рождение. На предприятие пришла новая команда во главе с Борисом Титовым. Производственные мощности реконструированы и расширяются, контролируется состояние виноградников, рядом растет гостиничный комплекс для поклонников винного туризма. Французский энолог-шампанист Жестен Эрве потратил несколько лет на то, чтобы изменить стилистику самых знаменитых игристых вин нашей страны в сторону большей элегантности и свежести. Ему это удалось. Недавно Эрве представил на суд экспертов замечательный экстра брют в линейке «Абрау Дюрсо Victor Dravigny» - тонкое, изящное, деликатное игристое вино с нежной фруктовой гаммой и сочным вкусом. По правде, это первое вино из Абрау, которое меня по-настоящему восхитило.

Российские производители сегодня хорошо понимают, что залогом их успеха является прежде всего качественное сырье. Поэтому они активно обзаводятся собственными виноградниками, изучают терруар, подбирают определенные сорта для отдельных участков, тщательно ухаживают за лозой. Второй важный момент - правильная винификация. Ее нередко поручают зарубежным специалистам, но параллельно подрастают и наши виноделы.

К числу наиболее успешных предприятий, которые определяют лицо современного российского виноделия, относятся компании Фанагория, Кубань-Вино, Мысхако, Винодельня Ведерников, Villa Victoria и др. Сегодня здесь делают очень приличные вина premium и low-premium класса, которые по своим органолептическим характеристикам несравненно лучше подавляющего большинства импортных вин в той же и более высокой ценовой категории.

Так фанагорийские Cru Lermont имеют все основания считаться терруарными, а линейка «Номерной резерв» от того же производителя являет собой достойный пример вин с выраженными сортовыми характеристиками. Совсем недавно Фанагория презентовала линейку «Авторских вин», каждое из которых обладает строго индидуальным профилем. Особенной удачей в этом ряду можно считать купаж Каберне и Саперави - щедрое, полнотелое, пряное, богатое вино. Предприятие консультирует летучий энолог Джон Ворончак, но огромный объем текущей работы лежит на плечах российского специалиста Валентины Попандопуло. «Авторское вино» - ее несомненная удача.

Хорошее впечатление оставляет топовая линейка Chateau Tamagne от Кубань-Вино (проект курирует главный специалист Института энологии провинции Шампань Жером Баре). Отмечу очень добротные каберне, саперави и шардоне. Два месяца назад на рынок вышел очередной винтаж «Молодого», своеобразного аналога французского божоле. На сей раз оно на сто процентов сделано из Саперави. Получилось легкое, яркое и свежее вино, значительно лучше многих божоле того же сезона.

В портфеле Мысхако несомненно заслуживает внимания коллекция Grand Reserve, особенно выдержанные версии шардоне и каберне. Вина получились тельные и насыщенные. Есть только одна проблема - для выдержанных они слишком быстро стареют. Так что пока на закладку их брать не стоит, лучше пить молодыми и свежими.

Винодельня Ведерников, небольшое хозяйство неподалеку от Ростова-на-Дону, славится замечательным винами из автохтонных сортов. В числе моих личных предпочтений Сибирьковый 2010, Красностоп Золотовский 2009 и Правобережное 2009 (купаж каберне и красностопа). Их с полным основанием можно считать национальным специалитетом. Было бы здорово, чтобы этим путем более уверенно двигались и другие производители.

Последняя по времени громкая премьера - вина от кубанского хозяйства «Лефкадия». Этот проект консультирует прославленный энолог Патрик Леон, технический директор группы Baron Philippe Rotschild, отвечающий за стиль таких грандов как Mouton-Rotschild, Almaviva и Opus One. Под занавес уходящего года он лично показал в Москве российские вина, которые произвели очень сильное впечатление на специалистов.

Мал золотник, да дорог

Нужно упомянуть о еще одной важной тенденции - в России уверенно развивается гаражное виноделие. Речь идет о совсем небольших хозяйствах, которые выпускают микрокюве, т.е. маленькие партии вин с очень индивидуальными характеристиками.

Пионером в этом начинании был Янис Каракезиди. Сегодня его «Стретто» не нуждается в представлении и продается по заоблачным для отечественного рынка ценам. Всяческого внимания заслуживают и винодельческие эксперименты Геннадия Опарина в Усадьбе «Семигорье» неподалеку от Анапы. Его совиньон в прошлом году получил заслуженную награду на конкурсе в Новой Зеландии.

Российское виноделие сегодня не просто на подъеме. Оно вписывается в общемировые тенденции развития и все более уверенно чувствует себя на международном уровне, подтверждением чему служат внушительный перечень престижных европейских наград и восторженные отзывы крупнейших экспертов. К слову, они теперь все чаще приезжают в нашу страну.

Странным и обидным мне кажется такой окольный путь обретения признания в собственной стране. Но, наверное, сегодня он является самым эффективным. Хочется верить, что в скором времени это изменится, и мы будет пить качественные русские вина не за то, что их похвалили в Лондоне.

Александр Сидоров

drinktime.rbc.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 2 866 Категория: Новости / Алко 40