Вино из Грузии. Путевые заметки. ФОТО

Опубликовано:  15:53 - 1 сентября 2014

Летом этого года исполнился год с момента снятия эмбарго и возвращения на наш рынок грузинских вин. За год произошло многое - полки российских супермаркетов успели заполниться любимыми нашим народом Киндзмарули и Хванчкарой, объем импорта в Россию занял третье место, уступив только Франции и Италии, а Россия вновь заняла преобладающую долю в объеме экспорта вин Грузии.

За время «холодной войны» с Россией грузинское виноделие, понеся серьезные финансовые потери, сумело все же совершить значительный прорыв, усилив систему контроля качества вин, и достигнув заметных успехов в выходе на мировой уровень. Что же происходит в Грузии сегодня? Как повлиял на виноделие Грузии «российский бум»? Для того, чтобы ответить на эти и другие вопросы, директор группы АЛКОЭКСПЕРТ Юрий Юдич пересек Кавказский хребет по Военно-Грузинской дороге и попытался составить свою картину сегодняшнего виноделия Грузии. Путешествие началось с Тбилиси.


Для многих «ветеранов» алкогольного рынка «Дионис Клуб» не просто название предприятия. Это действительно яркий пример пути от торговли к производству, созданию и развитию торговой марки, гремевшей на российском рынке в «нулевых». По сути, это был первый винный брендинг, достойный занесения в учебники нового российского маркетинга. Одной из частей великой империи «Дионис Клуба» является завод в Тбилиси «Тифлисский Винный погреб», построенный в 1999 году. На момент построения, он был оснащен самым современным оборудованием, лабораторией и квалифицированным персоналом. Достаточно упомянуть то, что в запуске и развитии завода принимал активное участие Николай Аполлонович Мехузла – один из самых уважаемых представителей старой советской винодельческой школы, а также его ученица, талантливый грузинский винодел Ирма Манджгаладзе, сегодня самоотверженно развивающая в России тему ягодного вина (Журнал Напитки №2 2011 «Хорошо забытое» новое; Журнал Напитки №3 2011 По зову виноградной лозы). Политика технологического перфекционизма, заложенная при основании завода, и сегодня является одним из главных его конкурентных преимуществ.

Экскурсию по заводу проводит Нино Хазиури, исполнительный директор завода, и главный технолог Мзия Битадзе. Мы застали персонал в период подготовки к самому важному периоду в году – приему урожая. Лето в этом году выдалось необыкновенно жарким, и первые поступления на завод ожидаются уже в конце августа. Виноград, для производства основных линеек предприятие закупает в Кахетии, а также в западных регионах – для производства знаменитых «Твиши» и «Хванчкары». Производственное оборудование выглядит бодро - валковые дробилки, пневматические пресса, линия холодного розлива – все оборудование преимущественно итальянское, в том числе столь любимой нашими виноделами компании «Della Tofola». Емкостной парк завода состоит как из «нержавейки», так и из эмалированных емкостей, при бережном уходе прекрасно справляющихя с хранением.

В подвале для выдержки премиальных вин расположились бочки, в основном из французского дуба, и паллеты с уже готовыми винами в бутылках. Здесь же – место для многочисленных дипломов и наград, полученных заводом за время своего существования. Закончив осмотр подвала, идем в лабораторию, а затем переходим к дегустации.

Начали дегустацию с молодых белых вин, в основном сортовых, которые, тем не менее, различаются микрозонами происхождения винограда (правда, это никак не указывается на этикетке, так как названия не географические).

Вино Ркацители (в переводе «красная лоза») 2013 год: из региона Сагареджо показался слишком легким для данного сорта. А вот из региона Цинандали порадовал узнаваемостью самого популярного грузинского белого сорта: чуть медовые, «леденцовые» ароматы, ароматы сухого летнего разнотравья и цветения, во вкусе свежий с умеренной кислотностью и заметной приятной горчинкой в послевкусии.

Из белых также отмечу вино «Мерани» - ассамбляж западных и восточных сортов: медовые, тяжеловатые тона Ркацители внезапно оказались в приятном легком «венке» из цветочных ароматов Цоликаури и Цицка. Вино получило первую премию в номинации «Моя прелесть».

Интересный опыт технологов предприятия - Ркацители 2005 года, прошедший выдержку на осадке и «батонаж». Эксперимент позволил получить вино в некоей промежуточной фазе между классическим Ркацители «по белому» и кахетинским классическим способом (квеври). Еще не обретя тяжесть квевриальной выдержки, тона «красной лозы» стали богаче и рельефнее, отчетливее проступила роза, курага, персик, сдобренные хорошим майским медом и оттененные мадерными тонами.

Вообще, линейка «взрослых» белых вин (Манави 2004, Вазисубани 2000), прошедших выдержку в емкостях и бутылке, произвела хорошее впечатление, обогатив мой дегустационный опыт признаками старения самых популярных грузинских сортов. Это вина, прекрасно сохранившие свежесть вкуса, приобретшие некоторую «антикварность» аромата, с хересными и мадерными нотами, обрамляющими сортовые, не увядшие за долгий срок ароматы.

Дегустация красной линейки в Грузии кажется изначально простой – за отсутствием сортового разнообразия. Саперави («красящий», «красильщик»)– сорт винограда, с розовым соком, практически не имеющий конкурентов у местного населения, как производящего, так и потребляющего вино. Такая «моногамия» грузинских виноделов (иногда, впрочем, ради эксперимента берущихся и за международные сорта – Каберне и Мерло), позволяет насладиться оттенками Саперави из разных микрозон и с разным технологическим бэкграундом.

Дегустация Саперави 2013 и Саперави 2005 года позволяет проследить эволюцию сорта в процессе выдержки. Легкомысленные тона молодого «красильщика» - смородина, сливки, ежевика и немного вишневой косточки во вкусе, в окрепшем варианте девятилетней выдержки превращаются в тона вишневого и смородинового джема, с нотками кожи и табака, со зрелой, прекрасно сбалансированной танинностью и умеренной кислотностью во вкусе.

Мукузани 2013 и 2004 года. Вино из самого лучшего для Саперави региона уже в молодом возрасте заявляет о себе многогранностью ароматического букета – к уже знакомым нам черным ягодам, добавился аромат вяленой черешни и вишни, аромат розы и фиалки. Пройдя выдержку в дубе и бутылке, Мукузани очерчивает яркость молодых ароматов благородной огранкой ванили, сдобренной табаком и шоколадом.

В дубовом исполнении нами также был продегустирован Напареули 2003 года – вначале показавшийся мне излишне танинным и тяжелым, но в дальнейшем очень неплохо раскрывшийся в бокале. Дымно-шоколадный Телиани (Каберне +Саперви) – тот самый пример работы с Каберне, подтверждающий версию о большом потенциале «французов» на грузинской земле: изящность Каберне Совиньона, подкрепленная «хребтом» Саперави дает очень интересное сочетание.

Конечно, завершили дегустацию два главных «хита» в полусладких винах. Киндзмараули – самая известная на российском рынке версия грузинского вина с остаточным сахаром, выгодно подчеркивающая все «черноягодные» тона Саперави в сладкой интерпретации, и Хванчкара – драгоценное (в том числе учитывая его все растущую цену) вино из Александроули и Муджулатури, ягодное, легкое, игривое, удивительно женское вино.

Общая картина, увиденная на Тифлисском Винном погребе, приятно порадовала. При том, что общие объемы завода велики, и, в настоящий момент, с учетом открытия Российского рынка постоянно растут, качество выдержано на уровне, достойном новой концепции грузинского виноделия. Технологи завода находятся в постоянном поиске, а выгодное географическое положение между востоком и западом Грузии позволяет Тифлисскому Погребу проводить интересные эксперименты с разными сортами, находя все новые и новые формы воплощения сортового разнообразия Грузии. Надеемся, что вскоре на Российском рынке появится продукция, произведенная на не менее крупных и значимых заводах холдинга «Дионис Клуб» в Молдавии.



АЛКОЭКСПЕРТ

Материалы по теме >>>
- Проект «Вино из России»
- Вино из России-2012. Вести с полей. I
- Вино из России-2012. Вести с полей. II

Модератор: alcoexpert Просмотров: 8 543 Категория: Новости / Вино / От редакции / Фотогалерея